本日10月1日は「国際コーヒーの日」。日本では全日本コーヒー協会により、約40年前から10月1日が「コーヒーの日」と制定されていましたが、世界各国が独自で制定しているコーヒーの日は一致しておらず、それぞれにコーヒーイベントが開催されてきました。そこで、コーヒーの日を世界で統一しようと、世界75ヵ国（日本も加盟）が加盟する国際コーヒー機関（ICO）が指揮を取って定めたコーヒー新年度が10月1日であることから、2015年より正式に10月1日を「国際コーヒーの日」と制定。以来、世界一斉でこの日にイベントが開催されるようになり、コーヒー関連の団体や企業、そして全国各地のコーヒーショップなどでは、キャンペーンや企画品などが目白押しで、毎年賑わいを見せています。

　人口一人当たりの国別コーヒー消費量は、北欧（フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク）が常に上位にランクインしており、アジア圏ではお茶文化、欧州ではワイン文化が根付いているように、北欧ではコーヒー文化が根付いています。北欧以外の欧州では、エスプレッソをはじめとする「深煎り」が主流ですが、北欧では「浅煎り」が主流であり、浅めの焙煎によってコーヒー豆（コーヒーチェリー）本来の味わいを引き出し、酸味の効いたフルーティーな香味を楽しむのが北欧スタイルです。北欧では浅煎りを「ノルディックロースト」と呼んでいますが、「ロイヤルコペンハーゲン」「イッタラ」を筆頭にリビング用品の世界的ブランドが多く、そのノルディックローストを生かすためのコーヒー道具やカップ類の開発も盛んな地域です。

　近年、日本や中国などのアジア圏でも、浅煎りが主流になりつつあり、私も毎日のように浅煎りコーヒーを楽しんでいます。その背景としてお茶文化があり、特に黒茶・紅茶などの中国茶は、浅煎りの味覚に比較的近いものがあるため、アジア人の嗜好に向いているのかもしれません。また、豆の生産地のみならず、生産への想いも感じながら味わおうと、コーヒー農園に対する意識が高まっており、ワインと同様、豆のテロワールの違いを楽しむ時代となりました。コーヒー豆の販売店では、農園の特徴や生産者の想いを説明するお店も増えてきたことから、より自分好みの豆を選択できるようになり、生産者と消費者の距離が縮まっていることを実感しています。浅煎りは焙煎を控えめにする分、豆本来の味覚を感じやすい、つまり、生産者の想いとテロワールを感じやすいことから、今後、アジア圏のみならず、世界的に浅煎りの傾向が強まるのではないかと考えています。

　コーヒーの淹れ方は十人十色で、コーヒー愛好家へ自分好みの淹れ方を問うと、それぞれ違う回答が返ってきます。しかし、一点だけ共通することがあり、それは、挽いた粉ではなく豆の状態で購入し、淹れる直前に豆を挽くことです。コーヒーは「究極の生鮮食品」であり、挽いた瞬間から香味を含んだ炭酸ガスが放出され、一晩空気に触れるだけでも味覚に影響が出ます。なお、抽出の注意点として、豆を挽く際の「粒度」は、細かいと濃く抽出され、荒いと薄く抽出されます。抽出のお湯の「温度」が100度〜95度位の場合雑味が強調されるため、およそ90度に冷ましますが、90度以上の温度は濃く抽出され、それ以下の温度は薄く抽出されます。その他、抽出のポイントはいくつかありますが、中でも「粒度」と「温度」の2つは味覚を決定する大きな要素となります。まずは粒度と温度で色々試し、自分の好みの「度合い」が見つかると、コーヒーの楽しさや世界観は一気に広がります。

　コーヒーを抽出するための道具は多種多様ですが、豆の素材を最大限に引き出すという点において、私個人の見解では「ハンドドリップ」が最も適していると思っています。つまり、コーヒーポット、ドリッパーを使用する抽出方法です。淹れ方の技術で味覚に影響が出やすいものの、正しい知識をもとに淹れることで、豆の持つ素材力を存分に感じる究極の一杯に仕上がります。弊堂のコーヒー関連の製品も、ハンドドリップを前提とした商品開発を行なっており、胴体と注ぎ口の形状バランス、注ぎ口から出るお湯の流れ方、グリップの持ちやすさなど、職人と共にコーヒーを淹れながら、日々研究を重ねています。美しい形状とは、道具としての機能を高めることによって必然的に生まれ、いわゆる「機能美」を追求することがものづくりの原点。この私たちのコーヒーに対する想いを、実際に手に取って感じていただければ幸いです。

　コーヒーカップの形状も、味覚に影響を与えます。カップは日本の伝統工芸の他に、欧州や中国の景徳鎮など、こちらも多種多様に存在し、あくまで私の感覚ですが、浅煎りの場合、できるだけ縁が薄いカップを、そして、エスプレッソなどの深煎りは縁の厚いカップを使用すると、より味覚が伝わりやすくなります。浅煎りの場合、一般的な筒形のコーヒーカップよりも口広形のティーカップ（紅茶用）を使用すると、浅煎りの特徴である酸味の美しさが際立つと感じており、私は縁の薄いティーカップを求め、国内外の生産者をリサーチしています。幾分涼しい気候になり、暖かいコーヒーが美味しい季節となりました。本日10月1日「国際コーヒーの日」を契機に、皆様それぞれの味覚に合う至高の一杯を求め、コーヒーのひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。

日本の夏の風物詩といえば夏祭り。土地の文化や風土と密着し、人気の高い祭りには国内外から多数の見物客が集まりますが、その代表的なものとして、毎年8月上旬に開催される「青森ねぶた祭り」が挙げられます。稲作が中心の東北地方において、「眠気」は悪霊の仕業であるとされ、秋の繁忙期前の悪霊払いの精霊流しが起源となり、「眠たい＝ねふた」という言い回しが現在の名称「ねぶた祭り」になったとされます。この青森ねぶた祭りに刺激を受け、自身の作風の根源とし、青森を代表する芸術家として名を馳せたのが棟方志功（むなかた しこう）です。出身地の青森市では、初代・栄誉市民として尊ばれ、約400名の文化勲章受章者の中で、唯一の「版画」での受章を成し遂げ、さらに世界的権威ある展覧会において多数の受賞歴を誇り、「世界のムナカタ」として絶大な人気を誇っています。

棟方志功（1903年〜1975年）は、青森市の鍛冶屋の三男として生まれ、父は青森でも名の知れた鍛冶職人。ねぶた祭りを見ると血がたぎり、近所では年中ねぶたの製作が行われていたことから、将来の夢はねぶた絵師になることでした。その夢を叶えるべく絵画に没頭していた少年時代、ある一枚の絵葉書との出会いがその後の人生に大きな影響を与えます。それは、ゴッホの「ひまわり」の絵です。型破りの発想と豪放さ。そこに、ねぶたとの共通要素を見出し、「わ（私）だばゴッホになる」と、画家になることを決意します。21歳の時に上京し、本格的に画家の道を歩み始めましたが、版画家の出会いによって版画での創作活動を開始すると、徐々に頭角を表します。

転機が訪れたのは、33歳の時。公募展で棟方志功の作品を見た民藝運動の主唱者・柳宗悦は、「化け物が現れた」と絶讃します。当時、無名の存在であった棟方志功の素質を見抜き、次々と作品を購入。志功は柳宗悦を生涯の師として仰ぎ、二人三脚で創作活動を行ったことで、その才能はさらに開花していきます。柳宗悦は、美しいものが生まれるための条件の一つとして「無心」を挙げており、「無意識でひたすら作業を行い、無心で作られたものの中にこそ、本当に美しいものが生まれる」と語っています。棟方志功の作業風景を動画で見ると、顔を板木すれすれに近づけ、本能に従って全身でぶつかるように彫る姿は、まさに「無心」そのもの。柳宗悦は「体全体で表現する感覚は天性のもの。これは鍛冶職人の息子だから出来ること。」と評しています。

柳宗悦は、民藝運動の指導者の中で唯一作り手では無かったものの、「自らが作品を作っているのではなく、自分の体を使って作らせていただいているという感覚が作り手に求められる」と主張。「他力本願」の思想に基づいた、独創的な仏教美学を提唱した思想家でもあり、それを体現したのが棟方志功でした。それを象徴する棟方志功の口癖が「私は自分の仕事に責任を持てません」という言葉。「自分に仕事をさせている何者かがいる。自分はその手足に過ぎない。だから作品の出来不出来は、自分の責任ではない」。この思想は、彫刻美学に通づるものがあり、例えば運慶は「仏像とは、自分が作るのではなく、木に宿っている仏様を救い出すことである」、ミケランジェロは、「大理石の中に天使を見た。自分はその天使を自由にさせるために彫っているのだ」と、それぞれに語っています。

棟方志功は、素材である「板」の生命を熟知し、魂を呼び起こそうと、「版画」ではなく「板画（はんが）」という名称を用いました。喜怒哀楽の感情を超越した想いを、体全体で「板」にぶつけており、それを象徴するのが、故郷・青森への想いを表現した作品群です。当時青森では、冷害による大飢饉が極めて深刻化した時期。中でも、邪気を払うために身体を真二つに割り、大飢饉が鎮まるようにと、復興と再生の祈りを捧げた作品は、まさに「無心」の境地が成せるものであり、今の現代社会では有り得ないような描写です。無心で製作されたものの中に美が宿るという民藝の思想をさらに超越して、祈りや歓喜が宿る作品の数々に、強烈な故郷愛を感じます。「故郷に幸あれ」という、棟方志功の故郷への熱い想いは、秋の収穫期前に悪霊を払うための祈りを捧げる「ねぶた祭り」の精神へと受け継がれ、そこには、棟方志功の魂が永遠に息づいていくことでしょう。

シャンパンの生産地であるフランス・シャンパーニュ地方において、シャンパン生産者は「メゾン（フランス語＝家）」と称され、家族経営などの小規模生産者を含めると、約5000のメゾンが存在します。その内、大手生産者は「グラン・メゾン」と称され、「KRUG（クリュッグ）」「Dom Perignon（ドン・ペリニヨン）」などは、その筆頭格として挙げられます。さらに、「Veuve Clicquot（ヴーヴ・クリコ）」「POMMERY（ポメリー）」「BOLLINGER（ボランジェ）」も、シャンパーニュ地方を代表するグラン・メゾンですが、この3メゾンは、いずれも跡を受け継いだ女性経営者の活躍によって、世界に名だたるメゾンへと成長し、シャンパーニュ地方を世界的な地域ブランドへと築き上げた立役者でもあります。中でもヴーヴ・クリコの経営者マダム・クリコ（1777〜1866）は、フランスのみならず、世界市場においてもビジネスウーマンの先駆けとされ、その功績を讃える動きは時代と共に高まっており、大きな存在感を示しています。

ヴーヴ・クリコの創業は1772年。銀行や紡績業などを営んでいた初代フィリップ・クリコは、多角化経営の一環としてシャンパン事業を開始。その卓越した経営手腕によって有力メゾンとして頭角を表し、2代目の経営は、長男のフランソワ・クリコへ託しました。しかし1805年、シャンパン事業に情熱を燃やしていたフランソワが、跡を継いだばかりで急逝。この年は、シャンパーニュ地方の葡萄の出来が最悪のレベルとなり、さらにナポレオン戦争の真最中という、極めて悪化した経済状況。絶望の淵に立たされた初代フィリップは、長男の死を契機に、シャンパン事業の廃業を検討します。この意気消沈の中、立ち上がったのがフランソワの妻のニコル・クリコでした。創業者である義父の功績を讃え、そして亡夫の遺志を継ぎ、事業承継の覚悟を決めます。当時27歳の大決断でした。しかしながら、フランスはおろか、世界中が男尊女卑の時代。女性がメゾンを経営するのはニコル・クリコが初めてとあって、周囲からは「無謀、無礼」など多くの非難を浴び、大きな逆風の中苦難の事業再スタートが始まります。

事業承継にあたっては、シャンパン事業を義父が経営する銀行や紡績業などの事業とは切り離し、メゾン名は「ヴーヴ・クリコ」へと変更。大胆にも、未亡人（ヴーヴ）であることをメゾン名に組み込み、そし1816年、「ルミアージュ（動瓶）」を開発。ルミアージュとは、ボトルを逆さまに傾けることによって、澱（おり）を瓶口に集める手法であり、現在、全てのメゾンで活用されている世紀の大発明です。それまでのシャンパンは、殿が混じった濁りのある発泡性ワインでしたが、1816年以降は、透明感ある発泡性ワインへと変貌し、泡立ちの美しい気品の溢れるシャンパンが流通されるようになったのです。

前例や習慣を打ち破り、シャンパン業界に革命を起こしたマダム・クリコ。以降、ヴーヴ・クリコの歴代当主は、マダム・クリコの精神を受け継ぎ、世界に名立たるグラン・メゾンへと成長していきました。1972年、ヴーヴ・クリコは、創業200周年記念事業として、「ラ・グランダム（偉大なる女性）」と称されたマダム・クリコの功績を讃えると共に、起業家精神と多様性を持つ世界の女性リーダーの功績を讃える「ヴーヴ・クリコ ビジネスウーマン アワード（現：ボールド ウーマン アワード）」を創設。これまでに世界27か国、350名以上の女性リーダーが表彰されました。マダム・クリコがそうであったように、未来を切り開く勇気と革新の精神を持ち、その経験の蓄積を英知に変え、それを次世代への勇気と情熱に変えていく女性リーダーの表彰制度は、今や、世界が注目する事業となっています。